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Los rayos y centellas de Carlos Díez cierran la Pasarela Cibeles

Vogue - lunes, 25 de febrero, 01.00

Al igual que en las últimas ediciones, la jornada final de la Pasarela Cibeles ha reunido las esperadas colecciones de nuevos talentos como Carlos Diez y El Delgado Buil con propuestas en peletería en su vertiente más clásica (Miquel Marinero) y también más juvenil (Olga Ríos).

Rayos y centellas es el título de la nueva colección de Carlos Diez y también uno de los prints estrella, que parece capturar las luces en movimiento durante la noche y que firma Álvaro Cadierno. El look Carlos Diez es callejero y deportivo, los trajes de noche se llevan con sneakers (de Converse) y los vestidos se confeccionan en denim (de Lois) de efecto salpicado de pintura blanca sobre azul.

Víctor Pa.O y Antoine Navarro (Luxoir) necesitaban buscar un nuevo contexto para romper esquemas e innovar con sus colecciones. Distanciándose de la asfixiante atmósfera urbanita, han puesto rumbo a un viaje que evoca antiguas civilizaciones nómadas y culturas lejanas. Su exótica propuesta se inspira en prints étnicos y estampados op-art que surgen de prendas andróginas, donde el hombre es un poco mujer y la mujer un poco hombre.

El Delgado Buil y María Lafuente, tan opuestos en planteamiento y filosofía, han coincidido en presentar dos de las propuestas más invernales del certamen. El dúo de diseñadoras sigue fiel a sus siluetas difuminadas en una colección en la que predomina el cuero y el punto grueso, en tonalidades que oscilan entre el marrón anaranjado, el crudo y el amarillo en prendas holgadas que dan absoluta libertad de movimientos al cuerpo femenino y masculino. La leonesa María Lafuente cubre el cuerpo femenino hasta el último centímetro salvo en las noches de fiesta, y los tonos ocres, tan propios de la tradición española, se adueñan del desfile en una propuesta heterogénea y clásica.

Además de barajar una amplia gama de tejidos –cuero, napa, punto grosso, lana, cashemira, alpaca y algodón- que aportan dinamismo a las prendas, Josep Abril ha actualizado con talento el corte de las prendas. Su colección de otoño-invierno 2008/09 se dirige hacia dos tipos definidos de hombre. El primero es sin duda urbano –chaquetas batín de estilo dandy y abrigados cárdigans que se alternan con pitillos de vestir de pata corta y zapatos de cocodrilo-, mientras que la alternativa a la metrópoli se materializa a base de gabardinas de aspecto más ecuestre y pantalones de cuero de tonos naturales, todo ello en alusión a una estética que se aproxima al hombre Marlboro.

Tal vez la colección de Sita Murt no contenga la carga dramática necesaria para transmitir identidad propia. Sin embargo, se trata de una propuesta verdaderamente agradable a la retina, por la que muchas mujeres apostarían a la hora pisar las calles en un otoñal día de compras en la gran ciudad. Lo nuevo de Sita Murt también bebe de formas oversize como son sus minivestidos globo –eje principal de la colección-, blusones abullonados de tafetán y capas confeccionadas a base de algodones mercerizados, todo ello matemáticamente calculado para alcanzar un total look suave y femenino. Al caer el sol se decanta por vertiginosos vestidos de largo que adoptan seductoras formas de campana.

Una vez más, la propuesta presentada por Hannibal Laguna ha estado dedicada íntegramente a los trajes de noche. Bajo el título One & Only, el desfile se ha planteado en varios bloques diferenciados por su cromatismo. A uno primero en gris perla han seguido otros en color vino, acero, negro laca, dorado mate y -el más acertado- en estampados blanquinegros de sabor oriental. Si en las primeras salidas hemos visto vestidos ligeros de línea sirena confeccionados en gasa y garza cortada al bies, a medida que avanzaba el desfile los tejidos se han vuelto más rígidos, ricos y pesados, con profusión de otomanes, triples rasos y terciopelos.

Imaginemos a un niño que juega a ser diseñador con un baúl lleno de viejas camisetas. El resultado, al menos en espíritu, sería similar al conseguido por Anke Schlöder en su colección para el otoño-invierno 2008/09. En una primera parte del desfile hemos visto una serie de vestidos de tejido deportivo, con la parte superior ceñida al cuerpo y la falda de bajo asimétrico y ligeramente evasé. Ha habido salidas de un solo color, bicolores, tricolores… abarcando la paleta cromática más viva y también otra más neutra propia del vestuario deportivo (grises, negros y blancos). En la segunda parte hemos descubierto los motivos por los que Anke Schlöder titula su colección Winterinsects. Los colores planos de las primeras salidas se sustituyen por centelleantes amarillos, naranjas y rosas más vivos. Tops muy armados elaborados con tejidos de trenzado grueso evocan los caparazones de los insectos, y se presentan a modo de armadura de aire medieval, colorista y mullida.

Juana Martín plantea una colección basada en los revolucionarios años sesenta, en concreto su inspiración viene del trabajo de André Courrèges y Paco Rabanne, artistas que marcaron un antes y un después en el mundo de la moda. Las creaciones de Courrèges –vestidos mini en silueta trapecio, abrigos ribeteados y aplicaciones en forma de aros metálicos – estaban, sin duda, presentes y el trabajo de archivo era tan ajustado y literal, que dejaba poco lugar a la reinterpretación. Ello no implica que la apuesta de Juana Martín no resulte atractiva y sus vestidos de corte frac, caídas rectas, acolchados, trajes de estilo barbarella y gabardinas transparentes de efecto burbuja, encajan con una mujer sexy que exhibe sus curvas sin vulgaridad alguna.

La 47 edición de la Pasarela Cibeles ha vuelto a cerrar con las propuestas en piel de Miguel Marinero y Olga Ríos. Si el primero se decanta por la suntuosidad y las siluetas clásicas, la segunda investiga las nuevas posibilidades de la piel, creando piezas más juveniles y desenfadadas, llevando la piel mucho más allá del abrigo para concretarla acertadamente en interesantes piezas inferiores.

Por Pedro Zozaya y Rosana Ferreres